Узлы

Друзья!

Выкладываю подборку видео по узлам! Кто не знал – узнает, кто забыл – вспомнит!

Но для начала от себя скажу, что узлы нужно знать как “Отче наш” и уметь их вязать в любых погодных условиях и в любом состоянии.

1. Узел_Мунтера_(Итальянский_узел,_узел_УИАА).

1.1 Узел_Мунтера_(Итальянский_узел,_узел_УИАА).

1.2 Узел_Мунтера_(Итальянский_узел,_узел_УИАА).

Отличный узел на все случаи жизни. С его помощью можно организовать динамическую страховку, дюльферять. Можно использовать при спасработах, кроме того узел используется при соло-восхождениях. Однако следует помнить, что при дюльфере на этом узле будет происходить сильное скручивание веревки. При очень быстром спуске возможно оплавление веревки. Карабин, на котором будет завязан узел, должен быть обязательно муфтованный и желательно грушевидной формы.

2. Пруссик.

Это “схватывающий” узел. Раньше широко использовался для страховки и самостраховки. Сейчас узел (в варианте “тройной пруссик”, который как раз показан в видео-ролике) широко используется для организации полиспастов при спасработах.
Для самостраховки узел не рекомендуют использовать, для этих целей лучше применять французский или австрийский схватывающий узлы.
Если пруссик вяжется на веревке 10 мм, то репшнур лучше использовать с диаметром 6 мм, для 11 мм веревки – 7 мм репшнур.
Для общего развития очень рекомендую ознакомиться со статьей Пал Палыча Захарова

“К вопросу о надежности “всепригодного” схватывающего узла”.

3. Грепвайн.

Очень полезный и надежный узел, активно используется в альпинизме и скалолазании.
Применяется для связывания двух веревок как одинакового, так и разного диаметра. Не требует контрольных узлов.
Из недостатков следует отметить – относительную сложность завязывания, кроме того, узел сильно затягивается.

4. Бабочка=австрийский_проводник.

4.1 Бабочка=австрийский_проводник.

“Австрийский проводник” используется для пристёгивания среднего участника к связке, поэтому этот узел часто называют “узел среднего”, а так же для изолирования перебитого (поврежденного) участка веревки. Стоит отметить, что узел легко развязывается и работает в трех направлениях. Однако его очень трудно завязывать одной рукой и для его запоминания требуется значительная практика.

5. Восьмерка,_Встречная_восьмерка,_Заячьи_уши.

Узел “восьмерка”, вероятно, один из самых используемых узлов в альпинизме и скалолазании. Используется в основном для пристегивания веревки к чему-либо посредством карабина.

“Встречная восьмерка” (“восьмерка одним концом”) используется в основном для привязывания страховочной веревки к беседке.

Узел “заячьи уши”( “двойной проводник”) используется для закрепления веревки к двум независимым точкам опоры, а так же, при организации станций, для формирования двух петель, что облегчает работу. В одну петлю узла обычно встегивается перильная веревка, во вторую – самостраховки участников.

6. Стремя_одним_концом.

6.1 Стремя.

6.2 Стремя_на_карабине.

Узел “Стремя” -очень важный узел, используется для привязывания веревки к любой опоре (дерево, камень и т.д), для организации самостраховки из основной (связочной) веревки, для вывязывания носилок.

7. Булинь_(нет_контрольного_узла).

Используется для получения незатягивающейся петли, легко развязывается после снятия нагрузки. Применяется для закрепления конца веревки к опоре. Может использоваться при вязке импровизированной беседки, поэтому его так же называют “беседочный узел”. Требует обязательного контрольного узла.

8. Клеймхейст=Австрийский_схват.

Очень хороший схватывающий узел. Используется для самостраховки, полиспастов. Обычно вяжется из репшнура диаметром 6-7 мм, вокруг 9-11 мм веревки. При сильных рывках практически не оплавляется сам и не портит веревку. При использовании его для подстраховки при спуске (узел вяжется ниже спускового устройства), а особенно, при транспортировке пострадавшего на спуске, рекомендуется предварительно на тренировках определить количество витков, которое необходимо, с одной стороны, для надежной остановки, с другой, должна быть возможность одной рукой сдвинуть узел после зависания, чтобы продолжить движение.

9. Пруссик,_Французский_схват,_Австрийский_схват.

Французский схват аналогичен австрийскому. См.выше.

Для любых схватывающих узлов нужно подбирать мягкий репшнур. Хорошо зарекомендовал себя шнур от фирмы Edelweiss. Настоятельно рекомендую отработать на тренировке зависание на схватывающих узлах с разным количеством оборотов для того, чтобы определиться с их количеством. Часто, при использовании схвата для подстраховки при спуске, необходимо и достаточно 4-5 оборотов, а при транспортировке пострадавшего всего 3-4 (при большом количестве оборотов и весе двух человек после зависания на страховочном устройстве будет очень сложно снять нагрузку с узла).

10. Шкотовый.

Узел используется редко из-за своей ненадежности, применяется для связывания двух веревок разного диаметра. Обязательны контрольные узлы.

11. Прямой_(контрольные_узлы_не_показаны).

Прямой узел используется для связывания веревок одинакового диаметра и только с контрольными узлами, т.к. “ползет” при переменных нагрузках. В настоящее время применяется редко так как ненадежен.

12. Брамшкотовый.

Как и шкотовый, брамшкотовый узел применяется для связывания веревок разного диаметра. Узел более надежен, чем шкотовый. Контрольные узлы обязательны.

13. Узел_Бахмана.

Это “схватывающий” узел, чаще всего используется в экстренных ситуациях для подъема по закрепленной веревке или для организации полиспастов.

14. Контрольный_узел.

Завязывается на свободный концах веревки, оставшейся после завязывания узла, предохраняя его, тем самым, от самопроизвольного развязывания при действии переменных нагрузок.

15. Проводник.

Вообще говоря, сейчас используется очень редко т.к. очень сильно затягивается. Чаще используется узел “восьмерка”.

16. Встречный=встречный_проводник.

Чаще всего используется для связывания строп. Очень сильно затягивается под нагрузкой.

17. Узел_Гарда.

Очень полезный узел, часто используется при проведении спасательных работ подручными средствами. Для лучшей работы узла необходимо использовать одинаковые карабины. Его применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечить свободное вытягивание веревки в одну сторону, при том, что в обратную сторону она должна блокироваться. Так, узел Гарда, используют при организации полиспастов для спас.работ или наведения переправ. А так же, в комбинации со схватывающим узлом, возможен подъем по перилам. Совершенно не портит веревку, после снятия нагрузки легко развязывается.

18. Рифовый.

На примере блокировки узла Мунтера в ролике показан рифовый узел. Отличный узел, всегда используется для блокировки спусковых или страховочных устройств. А так же при спасработах. Важно помнить, что узел плохо работает на “дубовых” веревках. Обязательно завязвывать контрольный узел, как показано в видео.

P.S.

1. Не забывайте, что любой узел уменьшает прочность веревки в среднем на 20-30%.
2. Завязанные узлы должны быть затянуты, иметь правильный рисунок; на свободных (нерабочих) концах веревки следует делать контрольные узлы – они препятствуют проскальзыванию веревки и самопроизвольному развязыванию.
3. Дополнительно про узлы можно почитать на poxod.ru